Первое, что надо сделать — убедиться в наличии колес .

Если честно, то двигателя все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см2 имеют мощность 13-16 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера.

С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса... (так слюни и потекли ). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.

Все выше написанное, это сугубо личное мнение.

Ну что, решились на Suzuki? Тогда выбираем.Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной ) стоит обратить внимание на: внешний вид табуретки;

— наличие воздушного фильтра;

— наличие и работоспособность поворотников, фары, сигнала

Покупая не новый форсированный скутер (ZZ, ZX и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японец убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке — на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.

Воздушный фильтртакая мелочь... из-за отсутствия этой мелочи (продавец, ****, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.

АмортизаторыНа половине скутеров стоят масляяные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник... и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи — от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить

Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.

Эксплуатация.Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего «коня». Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.

МаслоИспользовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (~ 8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.

Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит — в ответ получите кучу мата.

Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.

Первый вариант.

Второй вариант.

Вариант третий.

Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно — хватает лет на 5 ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.

Внимание!!! Любой ремонт не рекомендуется проводить на улице — гарантированна потеря мелких и весьма нужных деталей.

Пока фильтр сохнет, снимаем карбюратор. Отсоединяем воздуховод от карбюратор. Там будет одна большая дырка и несколько маленьких . Вполне вероятно, что маленькие забиты. Снимаем верхнюю крышку карба и отсоединяем тросик газа от заслонки. Куча маленьких деталей и прокладок, не потерять. Отсоединяем провода от датчика температуры и клапана холостого хода. Снимаем два болта крепления карбюратора и сдвигаем карб к боку двигателя. Теперь удобнее отсоединить шланги. Все они, обычно, слазят легко, но с маслопроводом придется повозиться. Пинцетом или отверткой нужно как можно сильнее отодвинуть наружную трубку и снять металлический хомут. Карб в руках. Снимаем поплавковую камеру и промываем все жидкостью для карбюраторов (все это, если честно, ****ня — я промывал и бензином, и солярой, чем было, но солярой хуже). Важно промыть жиклеры. Их три штуки и они должны просматриваться на свет. От их правильной работы зависит как бегает скутер, поэтому все должно быть чисто, но без всяких проволочек и прочего г.

Теперь стоило бы продуть движок бензином под давлением, но если нет компрессора, то начинаем обратную сборку. Не забывай прокладок. На карбе должно быть пять трубок. Если их нет... нужно добавить. Для замены подходят трубки для маслопроводов автомобиля. С левой стороны (по ходу движения) подходят три трубки — тонкая маслопровода и две к вакуумному клапану. Верхняя — давление, нижняя — бензин. Подсоединяем провода — там разные клеммы, перепутать нельзя. Подсоединяем воздуховод, вставляем на место подсохший фильтр и все закручиваем. Можно в путь. Разобрать вариатор не трудно. Чтобы не срывать насечки на винтах, используй ударную отвертку. Аккуратно сними крышку, чтоб не повредить прокладку. Крышка держится на двух направляющих, они иногда закисают и приходится крышку сбивать (нежно). Ремень вариатора должен быть целый, без засечек и «лишних» ниток корда. Муфта вариатора снимается после трещотки кикстартера (снять стопорное кольцо) и крепится гайкой на 32. Чтобы скрутить гайку нужно заклинить коленвал. Это удобнее всего делать отверткой, поместив ее между зубьями маховика (находится за муфтой) и ведущей шестернею стартера. Осмотреть ролики в муфте вариатора можно не разбирая ее. В муфте в пазах находятся 6 роликов. Через отверстия в муфте осмотри ролики, если они сильно сточены, то придется их заменить (восстановить).

Передние стойки лучше перебрать. Нужно снять колесо (заодно проверить подшипники и сальники передней оси, а также наличие смазки), снять пыльники, стопорные кольца и вот стойки в руках. С них убрать все д.. , грязь в смысле, смазать густой смазкой (такой, что не разъедает пластмассу), и собрать. Если есть время, деньги и желание, стойки лучше шлифануть и хромировать. Это улучшит их работу и продлит жизнь.

Ну а если вы собрались заняться скутером всерьез...

Отсоединяем проводку от движка — от катушки зажигания и рядом с ней массу, от генератора и от карбюратора. Снимаем глушитель, он крепится на двигателе на болте и гайке (нежно снимаем прокладку) и в районе воздухофильтра двумя болтами. Отсоединяем от карба и снимаем воздушный фильтр в сборе. Из-под сидушки снимаем уплотнитель багажника и вынимаем багажник и пенопластовые вставки, 2 штуки. Откручиваем 2 болта крепления задней стойки амортизатора на задней стенке багажника. Отключаем тросик заднего тормоза на колесе. Для этого нужно скрутить регулировочную гайку и расслабить петлю фиксатора тормозного троса. Отсоединяем от карбюратора и маслонасоса шланги. Откручиваем болт крепления двигателя к раме. Приподымаем скутер и отодвигаем двигатель в сторону.

Откручиваем две гайки крепления крышки на «капоте». Снимаем ее. Если есть, то снимаем багажник. Откручиваем две гайки снизу корпуса, болт и гайку сзади на креплении поддона бензобака. Снимаем поддон вместе с бензо и маслобаками, предварительно отсоединив бензопровод и обратку от вакуумного клапана. Отсоединяем бензопровод от бака. Там есть маленький фильтр предварительной очистки, обычно забитый грязью. Его стоит помыть или выкинуть, если ставить нормальный фильтр. Снимаем сидушку, передние щитки, подножку. По желанию можно разобрать переднюю вилку. Снимаем зеркала приборную панель, отсоединяем электроник. Контргайка на вилке раскручивается С-образным ключом (применяется для тех же целей на велосипеде). Разбираем вилку.

Разборка двигателя.

Со стороны крыльчатки откручиваем пять болтов и колем двигатель. Все тщательно промываем (если грязи не много коренные подшипники лучше не вынимать — можно повредить сальники), проверяем на износ подшипники, сальники (есть ли маслосгонные канавки), вкладыши шатуна, сепаратор, зазор в замках колец и пр. Палец в поршне и шатуне фиксируется двумя стопорными кольцами. Промываем каналы для охлаждения коренных подшипников (двигатель охлаждается и смазывается смесью). Сборка в обратном порядке, половинки картера и крепежные болты посадить на герметик.

Промой бензо и масло баки, при нынешнем качестве бензина внутри может оказаться на удивление много грязи.

Доработки.

Поставь простой бензофильтр — Mann или Purolator. На некоторых скутерах карбюратору не хватает сил тянуть через фильтр или забивается сеточка на заборнике, но у меня все было ОК.

У глушителя срезать заднюю часть, вырубить сетчатый стакан с прокладкой из стекловаты. Из отрезанной задней части вывариваем трубку и выравниваем отверстие до 30 мм. Ввариваем трубу диаметром 30 мм и длиной примерно 250 мм. Увеличиться шум, но процентов на 10 поднимется мощность. Впускные и выпускные патрубки отполировать, впускные окна в двигателе расточить. Желательно поставить лепестковый клапан перед карбюратором (так называемый «домик»). Вообще здорово поставить карб с дыркой процентов на 40 больше (для 50 сс хотелось бы иметь дырку в карбе 20 мм).

После всех переделок нужно настроить карб — в дроссельной заслонке есть топливная игла с пятью регулировочными насечками. Переставляя иглу выше или ниже добиваемся нужной смеси.

Задняя стойка на всех скутерах слабоватая. Лучше ее заменить на мотоциклетную от Восхода, Минска или от Явы. Со старой срезаются ушки или изготавливаются новые в размер. Новая разбирается, срезаются родны ушки и навариваются от скутера. Амортизатор готов. Он будет более жесткий, но даже вдвоем не будет пробиваться. Если поставить на амортизатор пружину от мотоколяски (она более жесткая), то подвеска станет близка к идеалу для наших дорог.

Все замечания и пожелания я с радостью рассмотрю. Пишити...