Ангельские глазки для любого мото своими руками

Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт и «свои руки » :)

Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.

Формообразующая банка должна быть неподалеку.

Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.

Вот уже что-то похожее на круг.

Затем возьмите светодиод и резистор.

Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.

Проверяем с девятивольтовой батарейкой.

Заматываем изолентой.

Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.

Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.

Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.

Изготавливаем обвес своими руками (часть 1)

По многочисленным вопросам «как изготовить порог из стекловолокна» и «как вообще сделать обвес своими руками» мы начали новую статью, в которой опишется весь процесс как можно самому сделать обвес для автомобиля. Но этот процесс займет не мало времени и усилий. Проект довольно трудоёмкий и тяжёлый, но все же мы надеемся, что Вы сможете, что-то вынести из этого проекта. Возможно даже сделать, что то подобное или поделиться своим опытом по изготовлению. Сайт создан для того, чтобы Вы делились своим опытом, и соответственно набирались сами. Предупреждаю сразу, что проект большой и мы будем обновлять этот пост периодически. Для того чтобы быть в курсе всего обновления то подпишитесь на рассылку наших новостей и статей по RSS каналу это очень удобно и есть во всех современных браузерах а так же можете подписаться на рассылку по email. Если Вы готовы? Тогда наслаждайтесь!

Сначала Вы увидите несколько фото автомобиля со старым обвесом. Это MR2, он каждому знаком.

Отсоединяем от автомобиля старый аэродинамический обвес и относим его в мусорный бак.)

Под обвесом была обнаружена коррозия, её удаляем при помощи шлифовальной машинки.

Вот! Теперь автомобиль готов к новому перевоплощению.

Первое с чего начинаем, это проклеиваем скотчем места нанесения пеностирола. Теперь нарезаем пеностирол необходимыми нам блоками. Размеры зависят от вашего обвеса. Предварительно обработав поверхность прилегающую к автомобилю, приклеиваем эти куски на места будущего обвеса при помощи макрофлекса, нанеся его тонким слоем. Теперь это основание, можно сказать фундамент для нового тюнинга. Я не буду описывать на какой клей это приклеивать. Тут много статей, подробно описывающих этот процесс. И приступаем придавать форму пеностиролу. Это один из самых творческих процессов. Вы должны придать форму, кускам полистерола, будущего обвеса. Для этого Вам понадобиться электронож и крупная шкурка при помощи этих не хитрых инструментов начинаем придавать форму.

За тем в бой идет монтажная пена. Ей задуваем оставшиеся щели.

После того, как пена застыла, обрезаем её.

К сожалению это была ошибка, использование пены. Пена и пеностирол два различных материала. И их очень сложно обрабатывать вместе. По этому было принято решение сделать все заново. То есть оторван пеностирол от кузова и опять все по новой.

СОВЕТЫ:

2. Не склеивайте блоки сразу! Склейте их только на автомобиле.

3. Вы должны придать блокам из пеностирола форму кузова, чтобы обеспечить плотное прилегание к кузову автомобиля. Тогда у вас будет на много меньше трещин, а соответственно проблем в дальнейшем.

4. Выкладывайте блоки, словно Вы кладёте кирпичную кладку последовательно блок за блоком. Тщательно подгоняя их на это вам понадобиться на 30мин. больше времени, но вы потом будете себя благодарить за это. СДЕЛАЙТЕ ЭТО!!

После изучения всех ошибок все было начато с самого начала.

Обратите внимание, на сколько плотно подходят блоки друг к другу. В этот раз они подогнаны вплотную. И вся конструкция выглядит на много лучше. Ниже Вы увидите несколько фотографий.

Теперь удалось добиться довольно хорошей поверхности. Она на много лучше той, что была сначала.

Много грязи остается после работы.

НОВЫЕ СОВЕТЫ:

1. ОХ ЧЕРТ! От этого пеностирола много грязи. Она по всюду! И она попала в воздуховод автомобиля, его необходимо будет пропылесосить.

2. Крупная наждачная бумага размером в 40 намотанная на палку превращается в отличный напильник. Электрический нож отлично подходит для придания грубого контура.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШКУРКУ 40 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГРУБОЙ ФОРМЫ. Используйте 40-ку, чтобы дойти до предела в 0.5 см. до конечного результата, потом сразу переходите на 80-ку.

В задней части у меня возникли небольшие проблемы. Изначально приклеенные блоки были маленькие. У меня не получилось бы придание четкой формы. По этому я их удалил и поставил новые.

После того как достигнута необходимая форма диффузора.

Приступаем к порогу автомобиля. Его мы делаем из того же самого материала, по уже знакомой нам технологии.

Сначала как положено получаем грубую форму при помощи электрического ножа.

Теперь в бой идёт 40-ка.

По такому же принципу я начал работу над передним спойлером.

Вот фото уже почти готовой боковой накладки на пороги.

Новые советы:

1. Если Вы сходите в магазин и затарите свой холодильник пивом, то 100% ваши друзья прейдут к Вам в гости.

2. Всегда имейте в запасе блоки из пеностирола периодически приходиться производить замену. Что то не получается или не правильно выбрано расположение блока.

4. Не забывайте о своих любимых, пропадая в гараже)))) Они нервничают.

5. Чтобы сделать ровным юбку бампера, необходимо демонтировать бампер. Положив его на стол, то работу можно сделать на много быстрей и качественней.

источник: pro-tuning.info

Чип-тюнинг своими руками

Чип-тюнинг — самый легкий и дешевый способ чуть-чуть поднять динамику своего автомобиля. Собственно, система управления инжекторным двигателем (ЭСУД) представляет собой компьютер, который командует форсунками, зажиганием, бензонасосом и т.д. в соответствии с заложенной в него программой. Еще ее называют прошивка. Ее-то нам и требуется поменять. Физически прошивка хранится в микросхеме ПЗУ (информация в нем сохраняется даже при отсутствии питания). Значит, надо или поменять саму микросхему, или залить новую прошивку в нее. Мы будем чиповать, разумеется, мотор ВАЗ-2112. В нашем случае здесь стоит ЭБУ Bosch М1.5.4.0.

Что нам потребуется:

1. Прошивка.

Бесплатные заводские прошивки можно найти в Интернете, например на сайте www.chiptuner.ru. Если же интересны тюниговые, то тебе стоит посетить www.hass-dodgev.narod.ru. Но тут нужно сказать пару слов о мерах предосторожности. Чип-тюнинг не является безопасным развлечением. Конечно, никакая прошивка не заставит проскользнуть ремень ГРМ, но о таких явлениях, как детонация и длительная работа двигателя на слишком обедненной или обогащенной смеси, забывать не стоит. А некоторые кустарные прошивки загоняют двигатель именно в такие режимы. Последствия не будут заметны в первый день, но потом могут вылиться и в капремонт. Как быть? Либо купить коммерческую прошивку (1000 рублей, но бывают и подделки), либо взять бесплатную, но проверенную друзьями.

Наконец, можно самостоятельно отредактировать прошивку в программе «Чип Тюнинг 2.6» от Almisoft или даже создать собственную при помощи, например, Chip Tuning PRO от SMS-Software — у них есть и бесплатные версии.

Прошивка представляет собой файл с расширением *.bin, который весит 64 Кбайт (двухрежимная весит 128 Кбайт, но это отдельный разговор).

2. Микросхема ПЗУ 27С512.

В ней будет находиться новая прошивка. Очень важно, чтобы она была в корпусе DIP28. Мы используем микросхему Winbond. Цена — от 60 рублей.

3. Панелька DIP28 (широкая) под микросхему ПЗУ.

Возможно, она уже установлена в твоем ЭБУ, если нет — советуем впаять, это намного облегчит работу с ЭБУ в дальнейшем. Цена — от 3 рублей; крутые — 20 рублей. «С нулевым усилием установки», т.е. с рычажком, — 100 рублей (можно много раз извлекать/вставлять микросхему, не рискуя повредить ее саму или панельку).

4. Программатор.

Здесь главная засада. Можно его купить, но минимальная цена $100. Если решишь пойти этим путем, то стоит обратиться, например, в «Чип и Дип» (www.chipdip.ru). Тебе нужен программатор, умеющий прошивать микросхемы 27С256, 27С512. К таким относятся, например, «Мастер Про», «WizardProg-55», «Крот-РФ». Хочешь сэкономить, собери его самостоятельно, схемы несложно найти в Интернете или в радиолюбительских журналах. Но если ты не планируешь делать бизнес на чип-тюнинге, то иметь собственный программатор нет смысла. Можно обратиться в радиомастерские, где прошьют микросхему рублей за 200. Еще лучше — к знакомым радиолюбителям. Можно также купить программатор на паях с друзьями, чтобы чиповать сразу несколько машин, — получится бюджетно.

5. Паяльник, припой, флюс.

Все это может и не понадобиться, это ты увидишь позже, когда откроешь ЭБУ. Паяльник нужен радиолюбительский, мощностью 25–40 Ватт.

Микросхема и панельки

Слева — микросхема, которую ты уже купил и в которую залил новую прошивку. Снизу — панелька. Она нужна, если в твоем ЭБУ микросхема впаяна в плату и придется покупать панельку самому. Панелька справа — с нулевым усилием установки

Перед любыми манипуляциями с ЭБУ отключаем аккумулятор

Чтобы извлечь ЭБУ, нужно снять пластиковые панели под центральной консолью: одну слева...

... и одну — справа

Левая панель снята

При снятой левой панели виден разъем блока управления. Его необходимо снять, поддев фиксатор отверткой и затем отводя его в сторону салона

Вынимаем разъем из гнезда. В дальнейшем стараемся не касаться контактов гнезда ЭБУ руками и инструментом

Откручиваем две гайки крепления ЭБУ справа.

крепление ЭБУ слева

... и одну слева. Теперь можно извлечь ЭБУ вместе с пластиковым кронштейном. Кронштейн необходимо снять, открутив четыре болта

открытие блока

Теперь вскрываем сам ЭБУ: аккуратно отгибаем отверткой восемь фиксаторов, снимаем крышку

блок со снятой крышкой

У нас в руках печатная плата, на которой размещены все электронные компоненты ЭБУ. Без необходимости лучше не прикасаться к плате и элементам — они чувствительны к статическому электричеству и могут выйти из строя

микросхема ПЗУ

Находим на плате микросхему ПЗУ. В нашем случае она выглядит именно так. Твоя, возможно, будет незначительно отличаться. В любом случае, в ее обозначении будут символы 27С256 или 27С512 (иногда вместо «С» может быть «Е», а вместо «27» — «29»), а количество выводов микросхемы равно 28.

Обязательно отметь маркером на плате, где находится первый вывод микросхемы, он помечен сверху на корпусе углублением. Это позволит правильно установить новую микросхему

микросхема в панельке

Видим, что нам повезло — микросхема уже установлена в панельке. Вынимаем микросхему, поочередно с торцов вводя между ней и панелькой, например, нож, и аккуратно отжимая ее вверх. Лучше сохранить микросхему на всякий случай — если новая прошивка не заработает, сможешь вернуть старую на место.

Если оказалось, что микросхема запаяна в плату, то придется ее аккуратно выкусить маленькими бокорезами, а на ее место впаять панельку. Следи, чтобы панелька была правильно ориентирована: метка на ней должна быть с той стороны, где ты оставил на плате отметку маркером. Если ты раньше никогда не занимался пайкой, лучше не рисковать, а обратиться в любую радиомастерскую: там выполнят эту работу за 10 минут и 50 рублей.

Теперь устанавливай микросхему с новой прошивкой в панельку, не забыв правильно ее сориентировать. Микросхема должна быть плотно и без перекосов вставлена в панельку.

Собирай ЭБУ и устанавливай на место в обратном порядке.

Тюнинг скутера своими руками

Февраль 28th, 2012 | Автор: admin

Эти вопросы мучили не одну голову. Мою в том числе тоже. Вот про одну из возможностей здесь и пойдет речь.

Сразу оговорюсь — лично сам этого не делал, но мне этот вариант рассказал один из моих знакомых скутеристов, которому я вполне доверяю.

Данный вид тюнинга позволит повысить скорость вашего скутера примерно на 10 — 15, а то и на 20 км/ч, а это, согласитесь, не мало. И это при том, что данный тюнинг не будет насиловать ваш мотор и не ведет к перерасходу топлива. Ну что? Заинтересовались? Тогда я приступаю к описанию.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты: дрель и насадка от отвертки в форме звездочки (можно использовать граверную машинку с насадкой для выборки), болгарка или ножовка по металлу, плоскогубцы, плоский, широкий напильник и два часа свободного времени.

Работать мы будем над вариатором.

Я обращал внимание на то, что если снять вариатор и зубчатое колесо. сложить их вместе (что случается в момент максимального хода) и повесить на них ремень, можно увидеть, что ремень выходит не до конца вариатора. То есть край вариатора выступает над ремнем и попросту «гуляет» рабочая поверхность. Я начал разбираться, почему так происходит и понял — грузики вариатора, выходя на максимальное значение, попросту упираются в борт варика. И поэтому ремень дальше не выходит. Я предполагал, что если убрать эти бортики и дать грузикам возможность еще немного отойти от центра, а так же доработав напильником по центру сам вариатор, можно повысить скорость, так как ремень выйдет на еще более высокую позицию. Но остановился на предположениях, что-то менять не стал. Подумал, как ни будь займусь позже. А вот, что поведал мне мой товарищ. Оказывается это возможно сделать. И если вы готовы, то приступаем:

1. Снимаем вариатор (зубчатое колесо и сам варик).

2. Делаем пропилы с двух сторон в бортиках вариатора, в которые упираются грузики, когда выходят на максимальное значение.

3. Плоскогубцами обламываем пропиленные бортики.

4. С помощью дрели, в которую предварительно вставили отвертку-звездочку, выбираем лишний металл, тем самым удлиняя канавку, по которой движется грузик.

Дело в том, что когда мы сложим вариатор и зубчатое колесо вместе и повесим на них ремень, мы увидим, что ремень не выходит максимально. И для того, чтобы это исправить нам нужно внешний край вариатора приблизить к зубчатому колесу. Для этого мы берем напильник и начинаем стачивать вариатор в районе отверстия, которым он насаживается на коленвал. Главное не переусердствуйте. Периодически проверяйте, насколько ремень вариатора поднялся выше. Когда сравняете внешнюю поверхность ремня с внешним краем вариатора — это значит что все почти готово. Обратите внимание, что на зубчатом колесе в районе центрального отверстия есть бортик. Нужно в вариаторе сделать место под этот бортик. Делается это с помощью дрели с насадкой отвертки-звездочки. После чего все дорабатывается наждачкой.

И напоследок — скутер способен развивать не малую скорость, а многие скутеристы любят ездить без шлема. Не пренебрегайте собственной безопасностью!

Удачи!